Сообщений в теме: 65

[baloo]

глагне отключить питание с щитка. потом обои аккуратно надрезать.
у старых хозяев там стенка стояла

[karl2233]

найти то я нашел место где замуровано
завтра уже при свете дня наверное долбить буду

ночью долбить прикольнее

Теперь я понял, что такое хорошая акустическая система.
— Это когда снизу приходят соседи и просят уменьшить громкость, так как я им мешаю делать ремонт.

[baloo]

ночью долбить прикольнее

тока не видно никуя. спасибо. я до завтра подожду.

[Markus_leon]

Благодарю.
Теперь дело осталось за малым: выпилить штробу и придумать - как лучше сформировать нишу под розетку? Думаю, поставить сдвоенные. Или - строенные. Потому что потребителей - 5 штук.

Акуна помогу с советом ибо сейчас скоро закончу похожую работу, правда у меня кухня, а комната.
Первое по штробированию, болгарка, лучше побольше, я делал 125, но честно лучше всего бы на 150. Диск металлический с кромкой в виде спец алмазного напыления. В сам штроб мне кажеться лучше в гофре, я взял 2 см в диаметре, итого штроб ширина у него где-то 2.5см, глубиной столько же, по ходу работы, наметил контуры болгаркой, а потом еще по середине штроба, потом легче вынимать породу. Выемку это по желанию, либо перфоратором, либо зубилом, хотя окончательную, доводку все равно лучше зубилами.

Розетку делается коронкой, я взял на 75мм, кромка у нее тоже с алмазным напылением. Лучше сверлить в ударном режиме, в обычном у меня чето играть стала, пришлось доделывать уже в ударном режиме. Проходку лучше вести, на сантиметр проделал, потом породу вынимаем, потом опять на сантиметр, у меня коробка под розетку оказалась, 4 сантиметра, поэтому лучше подрозетники сразу купить, и смотреть насколько они глубоко сидеть должны.

Насчет обмундирования стандартно, перчатки, распиратор, очки, возможно наушники. Помещение, лучше закрыть полностью, сквозняков не создавать, ибо эта пыль по всей квартире, так сказать делюсь опытом.

Фото1 диски, слева, специализированный диск, режущая кромка, где-то сантиметр, этот диск согласно классификации фирмы производителя это по камню, как раз то что в моих стенах предостаточно, хотя первоначально я взял, диск тот что справа, честно первоначально побоялся наткнуться на арматуру, соотвественно взял, с ровной кромкой.

Фото2 Вот так сказать законченная работа с одной розеткой, завтра надеюсь закончить вторую, остался обработать штроб длиной больше метра.

Фото3. Вот это держатели под гофру, их лучше уменьшать, и формировать под профиль штроба, чтоб держатель не виходил за пределы штроба, был обрезан снизу, срезаны уголки, на одном еще отрезал выступающие ребра с боков.


Фота4,5 вот та самая коронка которой, делают подрозетник, хотя их виды могут варьироваться в принципе

Сообщение отредактировал Markus_leon: 03 December 2012 - 23:30

[Markus_leon]

baloo, тебе по поводу розетки, могу сказать следующее. Просто подрезать обои не удастся. Нужно как минимум, снимать кусок 30х30см в радиусе розетки.

Насчет того как ее найти померить высоту и расстояние от стены у соседей, ну ежели от них узнали. Потом под обоями лучше снимать шпаклевку до плиты(ну если имееться), ковырять нужно запастись, стамеской(это если замазали чем то мягким, мел, алебастр. гипс), либо зубилом, если замазали качественным раствором, ну и лучше нагрузку отключить.

Правда самое обидное может быть если розетка не будет работать. И такое бывает.

[baloo]

насчет нагрузки это само собой.
там стенка стояла у старых хозяев и потому видать заглушили. скорее всего там цем раствор. совковая методика скорее всего.
обои порезать и отогнуть. может так получится.

[Markus_leon]

насчет нагрузки это само собой.
там стенка стояла у старых хозяев и потому видать заглушили. скорее всего там цем раствор. совковая методика скорее всего.
обои порезать и отогнуть. может так получится.

Цементный раствор бывает разный, мне чето кажется, поставили пробку из чего-нибудь, а потом может замазали. Ну так лично бы я по логике сделал. Ты так простучи то место, может и там пробка есть.

Хотя практика показывает что невозможного не бывает, даже самый качественный цемент подлежит разрушению.

[Акуна Матата]

Нонче купил вот такой девайс:

А прочий джентельменский набор у меня имеется. Так что, завтра устрою соседям "доброутро"!

[Markus_leon]

Акуна Матата, мощная штучка.

Насчет шума я бы не сказал что так сильно. Вот от перфоратора, когда слышно аж в радиусе 2-3 этажей, вот это да.

[Хунвейбин]

Нафиг тута гофра? Мне кажецца гофра в каменной или бетонной стенке вааще не нужна. её жеж пихают если гипсокартон или дерево.
Илит это на случай чтобы снова не штробить если проводку менять?

[Markus_leon]

Хунвейбин, Ну да в случае чего чтоб работы меньше было. Перетянуть провод через гофру гораздо легче чем, раскрывать вытягивать из замазки провод.

Я ж изначально, хотел все провода в гофру засунуть, и вон те два, один торчит, и второй который в соседнюю квартиру уходит. Но соседка какой-то дурой оказалась, заартачилась не дам и все, боюсь и оперировала доводами типо, раз лежал столько лет и ничего не будет, а вдруг из-за этого у нее начнет у нее замыкать в ванной свет(тьфу блин чуть не послал ее что это в жопе у нее замыкает наверное). Можно было бы с помощью электрика, дойти до коробки и отрезать паразитный провод к чертовой бабушке, пускай потом как хочет с распред коробки, но пожалел сумасшедшую женщину, а то еще помрет от горя что ее розетки лишат.

[fisben]

Нафиг тута гофра? Мне кажецца гофра в каменной или бетонной стенке вааще не нужна. её жеж пихают если гипсокартон или дерево.
Илит это на случай чтобы снова не штробить если проводку менять?

Гофра желательна. А если делать для себя - любимого, то я бы не поленился положить металлорукав, - такой хер шальным гвоздем пробьешь. Плюс пожаробезопасность. Если металлорукав уложен грамотно, то замена проводки превращается в одно удовольствие. У Markus_leon на фото есть один существенный косяк. Скрытую электропроводку никогда, запомните, дети, НИКОГДА не делают под произвольными углами или как еще душа пожелает! Только строго горизонтально и вертикально полу, ориентирами используя уровень раздаточных коробок и розеток. Делается это для того, что бы вы или ваши правнуки лет через 10-15-100 забивая гвоздь в стену, всегда смогли сориентироваться, где проходит проводка.
У Ведмедя провод греется потому что сечение не выдерживает нагрузки. Нужно срочно менять, но он видать ждет когда спалит себя и соседей, и они сделают ему благотворительный ремонт. Иль ему откровенно похуль на здоровье своих домочадцев и сохранность своего имущества. Расчет нагрузки и, соответственно требуемого сечения кабеля (+ запас) делается по формулам школьной физики. Троешники гуглят.
Еще один нюанс, если кто не знает. Алюминиевый провод или медный - пофик. Но эти провода НИКОГДА нельзя соединять между собой скрутками! Электрохимическая коррозия, контакты разрушаются, последствия: обрыв или коротыш. Только через клеммную колодку

или вот так (более надежно):

Сообщение отредактировал fisben: 09 December 2012 - 05:07

[fisben]

C проекта.

Вот самый лучший ответ. Хотя бы не с проекта, а с писульки или схемы на бумажке как это будет в итоге выглядеть.

[Markus_leon]

fisben, Это я чуть на 10-15см поднял розетку, от уровня старой(уж больно мне не понравилось, получается старая розетка была на уровне 90-100, т.е. ее середина примерно 95см, поднял чтоб середина розетки была на уровне 110см) , поэтому у ближней к старой получается большой угол, у второй розетки, угол гораздо меньше, т.е. на полтора метра длины 15смвыше.

Как-бы если посмотреть на те художества, которые некогда сделали строители(вот на этой фотке видно, старый мой провод торчит, отогнут, и еще второй соседский еще лежит, и это все под углом до уровня потолка идет, потом еще один идет от потолка в противоположную сторону).Так что это мелочь, при том что все эти художества будут зарисованы, и когда закончу сбор художеств строителей, по всей квартире, распечатаю и приложу к тех паспорту рядом, чтоб знать.

А вот насчет коррозии я бы поставил бы под вопросом. В такой схеме у нас медь как окислитель идет, алюминий восстановитель(т.е. она должна корродировать). Но если посмотреть на условия, то у нас получаеться атмосферные (воздушные условия). Т.е. при этих условиях, если будет идти процесс, не так уж и много окислиться алюминия. Возьмем к примеру те же клеммы(состав там может быть разнообразным, там всякие присадки, покрытия, возможно коррозионная защита, но центральный элемент у нас в нем железо). И так у нас получается такой бутерброд, медь-железо-алюминий, поставил в соответствующий ряд, медь будет тянуть электроны у железа, а железо соответственно у алюминия, т.е. процесс будет идти аналогичный. Единственный вопрос какова скорость коррозии, в атмосферных условиях небольшая, во влажных условиях, чуть поболее, а в агрессивных, например морская вода, то очень быстрым.
Клеммники они больше для чистоты контакта, но вот такие я бы побоялся, поискал бы в запасниках карболитовый. Ибо вот такие пластиковые не особо внушают доверия.

[fisben]

fisben, Это я чуть на 10-15см поднял розетку, от уровня старой(уж больно мне не понравилось, получается старая розетка была на уровне 90-100, т.е. ее середина примерно 95см, поднял чтоб середина розетки была на уровне 110см) , поэтому у ближней к старой получается большой угол, у второй розетки, угол гораздо меньше, т.е. на полтора метра длины 15смвыше.

Как-бы если посмотреть на те художества, которые некогда сделали строители...

А вот насчет коррозии я бы поставил бы под вопросом. В такой схеме у нас медь как окислитель идет, алюминий восстановитель(т.е. она должна корродировать). Но если посмотреть на условия, то у нас получаеться атмосферные (воздушные условия). Т.е. при этих условиях, если будет идти процесс, не так уж и много окислиться алюминия. Возьмем к примеру те же клеммы(состав там может быть разнообразным, там всякие присадки, покрытия, возможно коррозионная защита, но центральный элемент у нас в нем железо). И так у нас получается такой бутерброд, медь-железо-алюминий, поставил в соответствующий ряд, медь будет тянуть электроны у железа, а железо соответственно у алюминия, т.е. процесс будет идти аналогичный. Единственный вопрос какова скорость коррозии, в атмосферных условиях небольшая, во влажных условиях, чуть поболее, а в агрессивных, например морская вода, то очень быстрым.
Клеммники они больше для чистоты контакта, но вот такие я бы побоялся, поискал бы в запасниках карболитовый. Ибо вот такие пластиковые не особо внушают доверия.

Советские строители, особенно советский стройбат - это песня, которую можно петь бесконечно.

Прокладка кабеля под прямыми углами относительно коробок, розеток и выключателей это обыкновенный стандарт, диктуемый здравой логикой. Этот метод позволяет не делать на будущее никаких схем - все и так понятно.
Насчет скорости окисления точно не могу сказать. Но на моей памяти ремонт, которые сделали знакомые и через полгода сидевшие уже без электричества. Хотели от отчаяния весь проложенный кабель из штроб выдирать. Тогда выяснилось, что счетчик и последующую раздатку им посадил "дядя Вася за пузырь" медью на алюминиевую шину дома.
Другой случай был на моей работе: подрядчик провел подключение. Через небольшое время возмещал сумму погоревшего оборудования. Стоимость возмещения составила в десятки раз больше суммы, полученной им за тот монтаж.

[Aliks]

Взаимоотношение розетки и провода с автоматом группы

Как уже сказано, автомат защищает провод и розетки от перегрузки. Поэтому закон следующий - ток автомата должен быть меньше или равен и тока провода, и тока розетка. Только в этом случае работает защита автомата. Например, на 16А автомат вы включите электрочайник (8А) и СВЧ (8А). Автомат выключаться не будет. Но, если вы добавите еще чего-нибудь на 8А (итого будет 24А), то, автомат сработает и защитит цепь. Повторю, что провода и розетки не защищают от перегрузки. Они только служат как соединители и только автомат защищает их.

Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 3. 16А розетка + 10А провод + 16А автомат = плохо (перегорит провод)
Пример 3. 10А розетка + 25А провод + 16А автомат = плохо (сгорит розетка)

Сообщение отредактировал Aliks: 10 December 2012 - 11:45

[Aliks]

План квартиры и количество групп в квартире.

Сначала нарисуйте 2 плана квартиры. Отметьте на первом плане место щитка и места всех розеток и их количество в каждом месте, включая телевизоры, телефоны, компьютеры. Далее напишите для чего предназначены розетки в этих местах. На втором плане отметьте также щиток и места выключателей для освещения и вентиляторов (обычно кухня и санузел, с кондиционерами не знаю). Сначала рассмотрю конкретные примеры разных помещений.

Комнаты, коридор. Лучший вариант одно помещение - одна группа. Во-первых, в них используются в основном маломощные потребители. В пределе -это обогреватель и утюг. Поэтому для одной комнаты или коридора с большим запасом хватает мощности одной 10 или 16А группы. Во-вторых, хорошо в каждую комнату иметь отдельный магистральный кабель в труба - это позволит в будущем протащить кабель в случае обрыва (локализация строительных работ). При этом получается простая - понятная - безопасная схема, отключил один автомат - обесточил комнату. И значит два варианта из-за разных розеток

- автомат 10А, УЗО 30мА/ не менее 10А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки не менее 10А и евро 10-16А

- автомат 16А, УЗО 30мА/ не менее 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки только евро 10-16А

Если хотите упростить, то можно использовать и одну группу на 2 комнаты или комнату с коридором. Самая простая схема, которая делается в современных типовых домах, - это одна группа на все комнаты, за исключение кухни, и коридор.

Кухня, без учета мощных приборов. Это место сосредоточение средних по мощности приборов. Электрочайник, СВЧ, посудомоечная машина, иногда стиральная машина, накопительный нагреватель, кофеварка, холодильник. Причем многие приборы могут быть включены одновременно. Многие приборы стационарны и вы уже на плане написали место подключения прибора. Посчитайте ссумарную мощность по розеткам в одном месте. Далее группируйте места розетки в группы, так чтобы сумма токов в группе при вариантах одновременного включения не превышала 16А. Исходя из этого получите количество групп нужных для группы. Да-да, правильно 2 группы с 2 автоматами по 16А, кабелями по 1.5 кв.мм, чем 1 группа с автоматом 32А, кабелем 4кв.мм. У меня лично получилось 3 группы. Приведу еще несколько примеров.

- в группу попали стиральная машина, посудомоечная машина и чайник - вы явно можете зашкалить за 16А и у вас будет выключаться автомат.

- в группу попали стиральная машина, чайник, доп. розетки для мясорубки, миксера - нормально, вы на грани.

- в группу попали чайник, доп. розетки для мясорубки, миксера - хорошо.

Рекомендую использовать только автомат 16А, УЗО 30мА/ не менее 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, локальный провод не менее 1.5 кв.мм, розетки только евро 10-16А.

Мощные приборы. Это электроплита, проточный нагреватель, т.е. приборы потребляющие более 16А. Рекомендую для каждого такого прибора использовать отдельный автомат, УЗО 30мА/ не менее тока по автомату А, отдельный кабель и специальная розетка/клемник. Для тока автомата выбирается ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат). Напомню ряд: 25, 32, 40, 63А. Сечение отдельного кабеля/ провода берется для тока по автомату, а не по прибору, и выбираете из таблицы ПУЭ. Отмечу, что соотношение тока к сечению провода зависит уже нелинейно. Поэтому может быть лучше взять отдельные провода, так как они пропускают больший ток, при этом надо считать их количество в трубе (от этого зависит ток) без учета земляного провода. Розетки/вилки для номиналов тока выше 25А имеют большие габариты. Есть и импортные, и российские. (У Легранда выступающая толщина относительно не большая.) Это объясняется размерами электродугой, возникающей при разрыве, если розетка/вилка под напряжением.) Другой вариант - это использование клемников (клемники Wago здесь не подходят!). Их можно вставить в обычный подрозетник. Рекомендую устанавливать подрозетник как можно выше, но конечно не выше плиты - эстетика батенька. Длину провода до плиты брать как можно длиннее, но при этом провод не должен доставать до пола. Тогда вы сможете отодвинуть плиту и отсоединить кабель из клемника.

Ванная. Рекомендую повесить все на отдельную группу - автомат 16А, УЗО 10мА/ не менее 16А, , магистральный кабель 2.5 кв.мм, локальная разводка 1.5 кв.мм, евророзетки на 16А (3.5 кВт). Этого должно хватить на стиральную машину до 2.5 Квт, накопительный нагреватель до 1.5кВт, фен до 1кВт и по мелочам бритва, локальная подсветка. Существует другой подход. Объяснение и описание выше.

Освещение. Рекомендую повесить все на отдельную группу - автомат 10А, УЗО 30мА/ не менее 10А, , кабель 1.5 кв.мм, выключатели не менее 10А. Этого хватить на 20 штук 100 Вт лампочек. Повторюсь, что фаза проходит через выключатель. А в патроне фаза подключается к контакту в глубине - так немного безопаснее.

Общий вывод из примеров думаю понятен. Считаем и защищаемся. Насчитали одновременное потребление к 10-16А -> сделали группу (автомат, УЗО, кабель, розетки), все считаем новую группу. Также смотрим, чтобы это было оптимальным с точки зрения разводки кабеля по квартире.

Сообщение отредактировал Aliks: 10 December 2012 - 11:42

[Markus_leon]

fisben, честно в бытовых условиях, сталкивался вроде не замечал. Просто возможно были еще какие-то причины, а не коррозия алюминиевого провода. Просто для возникновения таких реакций нужна электролитическая среда.

Вот у самого счетчик был подключен, квартира посередине, и когда-то давно лет 15 назад, когда пошла традиция, переносить счетчики в квартиру, из-за того что их воровали из щитков. Так вот мастер один просверлил дырку из щитка в квартиру, и подсоединил счетчик, и подсоединение алюминий в подъезде, потом медь до счетчика, обратно медь, и обратно в алюминий. Вот недавно заставили менять на новый счетчик, ну и решил заменить и провод, так сказать упорядочить, вроде ничего с ним не случилось. На вход не стал убирать алюминий, ибо в пакетник лезть запарно, а на выходе со счетчика, напрямую к пробкам, т.е. убрал алюминий от них. Для безопасности в квартиру после счетчика поставил автомат на 16А ибо на пробки надежды нет в случае чего. Хотя в квартире особых нагрузок нету, 2кВт, в редкие моменты, но автомат на всякий случай необходим.

Aliks, Вот это подход для нового дома, а вот в старых советских коробках, не совсем реально, в кирпичном допустимо, ибо штробы делать легче. Такой бы подход изначально бы был в квартирах, то легче бы было и заменой заниматься.

Кстати натолкнулся на одну интересную програмку, называется "электрик", много всего в ней напихано, правда для тех кто понимает. Кому интересно вот офф сайт где она лежит.

[Акуна Матата]

... Только через клеммную колодку

...

Ну, такую девайсину и я прикупил.
В общем, стены проштробил, теперь - провода прокладываю. Как всё соединю в кучу и проверю питание - похвастаюсь.

[Акуна Матата]

Сегодня начал штробу прорезать - чуть не захерачил электропровода. Потом полчаса сидел и удивлялся: какой пьяный электрик так проводку запрятал? Решил расшить шов между блоками - он выкрошился, и ветер дует - надрезал шов... там, плять, ещё одна жила о пяти проводах! Теперь решил - выучу магию Вуду!
Держись, гадский электрик!